Путешествие по Италии

puteshestvie-po-italii

Того, кто попал в Тоскану впервые, не покидает ощущение, что он уже видел ее пейзажи, бродил по улочкам ее старинных городов. Но и неожиданные открытия вам здесь обеспечены.

В узнаваемости тосканских достопримечательностей нет никакой мистики — срабатывает культурная память. На небольшой территории, занимающей 7 процентов от общей площади Италии, — зашкаливающая концентрация памятников мирового значения, знакомых большинству из нас чуть ли не с детства.

Не случайно именно в тосканской столице Флоренции в 1817 году Стендаль испытал то, что теперь называют «синдромом Стендаля» — головокружение и галлюцинации с обмороками от количества шедевров на квадратный метр. Но цель этой поездки — не знаменитые музеи Флоренции. С двумя моими спутниками мы собираемся проехаться на машине по южной Тоскане от Флоренции до Сиены.

Путешествие по Италии

На Флоренцию у нас несколько часов — и было решено прогуляться по ее улицам и улочкам, в частности, по «русским адресам», которые меня интересовали давно. Их тут немало в центре города, так, что и не надо отклоняться от основных маршрутов. Здесь почти год жил Достоевский, не раз останавливался Чайковский. Но есть и другие русские имена, которые, не задумываясь, назовет вам любой флорентиец.

На Виа деи Серви, соединяющей две главные площади города — Пьяцца Дуомо и Пьяцца делла Сантиссима-Анунциата — среди прочих старинных фасадов выделяется ренессансное палаццо Никколини. В нем в 1824 году поселился с семьей граф Дмитрий Бутурлин, покинувший отечество «по состоянию здоровья». Русский барин быстро приобрел славу хлебосольного хозяина, а будучи и страстным библиофилом, собрал более 30 тысяч редких книг и рукописей, часть которых теперь хранится в знаменитой флорентийской библиотеке Лауренциана. И после его кончины флорентийцы еще долго называли это палаццо Buturlin.

С Виа деи Серви виден и знаменитый купол Санта-Мария дель Фьоре. Но не все знают, что фасад собора, заложенного еще в XIII веке, был облицован лишь в 80-х годах XIX века и в основном — на щедрые пожертвования Павла Демидова, одного из представителей «итальянской» ветви богатейших уральских горнопромышленников. В благодарность отцы города даже поместили герб Демидовых у главного портала Дуомо с надписью Paolo Demldoff.

Путешествие по Италии

Но первым из Демидовых во Флоренцию прибыл Николай Никитич, назначенный в 1815 году послом России при Тосканском дворе. Денег на добрые дела в Италии, как и в России, он не жалел: построил дом для престарелых и детей-сирот, больницу и школу.

А признательные флорентийцы в честь благодетеля назвали площадь, где ему стоит и памятник. Мы сворачиваем на указатель Piazza Nicola Demidoffn сразу видим мраморную многофигурную композицию, увековечившую Николая Никитича в античной тоге. Он обнимает своего юного сына Анатолия, мецената и поклонника искусств. У ног патриарха сидит также девочка, олицетворяющая объект его благодеяний, по углам постамента — аллегории Искусства, Милосердия, Радости и… Сибири, откуда Демидовы родом.

Уже смеркается — и мы выходим на набережную Серристори с палаццо XVI века (где, кстати, и жил Николай Демидов), чтобы завершить нашу прогулку вполне традиционно — вдоль набережной Арно с ее старинными мостами.

Путешествие по Италии

Мекка Поднебесной Автодороги в Тоскане отличные — и наш Киа Cee\’d без проблем берет подъемы и отлично справляется с бесконечными серпантинами. Дух захватывает не от крутизны виражей, а от сменяющих друг друга видов по сторонам дороги: уходящие за горизонт холмы с вкраплениями небольших долин, деревушки, цепляющиеся за уступы скал.

И над всем царствует ее величество природа: более 40 процентов Тосканы занимают леса из дубов, пихт и каштанов и только 4 процента освоены человеком. На территории региона — три национальных парка, более ста природных заповедников разного подчинения. Чистый и прозрачный воздух дразнит лишь терпкими ароматами розмарина, ежевики и хвои. И это в самом сердце Европы!

Справа на горизонте замаячили знаменитые средневековые башни Сан-Джиминьяно, и мы сворачиваем с автострады, взбираясь зигзагами почти под облака. Оставив машину на стоянке с туристическими автобусами, входим через крепостные ворота в город. «Когда мы вышли на улицу, она была тиха и безлюдна. Только в одном окне показалась голова: кто-то полюбопытствовал посмотреть на приезжих.

Путешествие по Италии

Медленная, почти остановившаяся жизнь идет за этими потемневшими и пережившими столетия стенами» — так писал о Сан-Джиминьяно в начале XX века блестящий знаток Тосканы Павел Муратов в своих «Образах Италии». Мы же увидели совсем другое — толпы людей, приезжающих в Сан-Джиминьяно, чтобы посмотреть на эти высоченные башни, возведенные его знатными горожанами в XII-XIII веках. Крошечный город с его пятью тысячами жителей ежегодно посещают два миллиона туристов! Причем большинство из них — из Юго-Восточной Азии.

Когда-то популярная у европейской знати и художников, Тоскана сегодня — излюбленное место китайцев. По данным Всемирной организации туризма, из 600 тысяч китайцев, ежегодно посещающих Европу, 70 процентов устремляются в Италию, в Тоскану. Большая часть работающих здесь иностранцев тоже китайцы. И последняя новость: предприниматели из Поднебесной стали вкладывать немало средств и в традиционные местные производства: в текстильное и в обработку кожи. Почему именно Тоскана пришлась по душе китайцам? Ответа на этот вопрос пока нет.

Но есть еще в Тоскане незаезженные маршруты, овеянные легендами и мифами. Аббатство Сан-Гальгано в 40 минутах езды от Сиены — одно из них. Величественный готический собор с небом вместо крыши многие впервые увидели в фильме «Ностальгия» (1983) опального Андрея Тарковского.

Путешествие по Италии

По сюжету главный персонаж фильма Андрей Горчаков собирает в Италии материалы про крепостного музыканта XVIII века, одновременно переживая серьезный духовный кризис, который кинорежиссером материализуется в странные видения и образы. Подходящую натуру Тарковский нашел в Тоскане, а самый завораживающий кадр в фильме — Сан-Гальгано и вписанный в его величественные стены заснеженный среднерусский пейзаж, символизирующий потерянную родину, по которой тоскует Горчаков.

Впрочем, в этих местах и без кино витает что-то мистическое. Монахи-цистерцианцы строили на открытых пространствах вдали от людей — в Сан-Гальгано и сейчас гуляет лишь ветер. История обители восходит к XII веку, когда рыцарю Гальгано, гуляке и задире, было знамение свыше — и он решил посвятить себя служению Богу. За неимением креста рыцарь воткнул в скалу свой меч, чтобы молиться ему как кресту.

Меч этот можно увидеть и сегодня в часовенке рядом с храмом. История самого аббатства тоже необычна. Два столетия оно процветало, но в середине XIV века случилась чума, скосившая многих монахов, а уцелевшие со временем покинули это место. Опустевший храм растащили на новые стройки, начав с его свинцового покрытия. В1781 году оно обрушилось окончательно, а затем молния уничтожила и колокольню.

Конечный пункт нашего маршрута средневековая Сиена — остался позади. Мы едем дальше на юг по долине Вал-д\’Орча, вошедшей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за свои пейзажи, словно сошедшие с полотен художников Возрождения. По пути нас ожидало посещение еще одного знакового места, связанного с Тарковским, деревушки Баньо-Виньони с термальными источниками. Их в этих местах немало благодаря потухшему вулкану Монте-Амиата.

Путешествие по Италии

Оказалось, что Баньо Виньони и не деревушка — десяток домов и церковка вокруг бассейна с водой, пробивающейся из тысячеметровой глубины. Здесь снималась последняя сцена «Ностальгии», когда главный герой с горящей свечой пытается пересечь водоем и умирает. Только что прошел ливень, и вокруг ни души.

В местной траттории мы разговорились с хозяйкой, оказавшейся англичанкой. Ее зовут Кейт, и живет она здесь с мужем-итальянцем уже двадцать лет. Про русского кинорежиссера она знала: «Он сделал Баньо Виньони знаменитым. Раньше сюда мало кто заезжал, а теперь полно туристов». Кейт туристам, понятно, рада, а мы, наоборот, рады царящей здесь меланхолической тишине, нарушаемой лишь журчанием источников.

Но пора ехать — и мы вновь выезжаем на автостраду. Незаметно тосканские холмы уступают место равнинам с одинокими пиниями и развалинами древних акведуков. Прощай Тоскана! Впереди Рим — но это уже другая история.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *